В дивата природа в Габон, „последния рай“ на Африка
Бях лице в лице с 90-годишен мъж, напрегнати очи, втренчени в мен през ослепителна бандитска линия от бяла глина. Носеше разнообразни елементи от доста леопарди: опашка, висяща от кръста му, карканет от сходни на кама зъби към врата му и линия кожа, образуваща лентата на корона, забодена с перли и раковини, покрита с ярки, трептящи пера.
За първи път видях Mambwete 30 минути по-рано, тътрейки се като артритен фантом, изкривен над бастун. Малко откакто облиза някакво мрачно вещество от дланта си, той стартира да се върти, да подскача и да поклаща покритата си с пера глава в лудия темп на близнаците барабанисти, седнали до краката ми.
Mambwete изсипа малко пудра, текстурата на дървени стърготини, в ръката ми и ми направи знак да ги глътна; беше тръпчиво и гадно.
Погледнах през тъмната стая. През пелена от пушек можех да видя мъже, които викаха и скандираха, лицата им бяха боядисани в бяло, тъй че изглеждаха като призраци.
Барабанът стана по-трескав. Изсвири рог на антилопа и няколко мъже скочиха на крайници, въртяха се диво, с лица, потънали в захлас, полите им се възпламениха от горящите факли, които стискаха, тъй че се трансфораха в човешки колела на Катрин. Други се гърчеха на пода, проснати в пръстта в краката на Мамбвете, Нима, най-висшият шаман в Габон, в този момент още веднъж на трона си.
Бях в гъстото гористо сърце на централен запад Африканска страна, на гала Bwiti, вяра, необятно публикувана в Габон, дружно с християнството и исляма. Участниците одобряват ибога, халюциноген, създаден от кората на едноименния заветен шубрак. Чрез него отдадените получават духовно прояснение посредством другарство с мъртви предшественици - показани от призрачните маски по стените на храма или Mbandja, предмети с такава изящна хубост, че са въодушевили Пикасо и Матис. По-фундаментално, посредством Bwiti, отдадените научават главната истина на анимизма: че хората и гората са едно цяло.
Известният доктор и експерт по контузии Габор Мате твърди, че ибога може да „ повдигне завесата сред нашето схващане и в безсъзнание ... и ви разрешава да чувствате страстите си без боязън ” и като такова е дейно лекуване за пристрастяване и посттравматичен стрес. левитиращ.
Предишния ден, бях карал от столицата Либревил за девет часа надълбоко навътре в Габон, през гъстите му тропически гори, за които се счита, че са на възраст до 100 милиона години, измежду най-старите в света, които покриват удивителните 88 % от страната.
Карахме по извънредно изровени латеритни пътища с дупки, поглъщащи колела, заобикаляйки убийствените камиони за дърводобив, които покриваха крайпътните дървета с алено прахуляк, което ги кара да наподобяват по този начин, като че ли са се трансформирали в наслойка във влажния тропичен въздух.
До мен беше Кайл де Нобрега, 33, от Южна Африка, един от новото потомство водачи, приемащи все по-авантюристични клиенти до някои от по-предизвикателните дестинации в Африка — Чад, Южен Судан, ДРК и в този момент, за първи път, Габон.
„ Габон е най-трудното място, на което съм бил, тъй като съвсем няма туристическа инфраструктура тук “, сподели той, което би помогнало да изясни за какво единствено към 40 000 гости идват всяка година. Превратът предишното лято, поставил завършек на 56-годишното ръководство на членовете на семейство Бонго, докара до цялостно прекъсване на туризма, само че от този момент обстановката е спокойна, като новото преходно държавно управление дава обещание избори през август идната година.
„ След като преминете през компликациите обаче, ” сподели Нобрега, „ можете да оцените тази голяма пустиня. Неговите антични естествени местообитания са значително непокътнати с помощта на положителните практики за запазване, тъй че дивата природа е впечатляваща, хората прелестни. Нужна е единствено малко работа. “
Тази грандиозна дива природа включва почти 95 000 горски слона — класифицирани като сериозно застрашени — към 65 % от международното население — големи групи мандрили, равнинни западни горили и към 659 типа птици. Когато управляващите на страната неотдавна избраха да разпространяват своя голям капацитет за екотуризъм под мотото „ Последният парадайс на Африка “, те имаха някакво опрощение.
Пресякохме екватора, минавайки около инцидентни изоставени дървени села, джунглата поглъщаща това е доказателство за демографската смяна, която накара селските поданици на Габон да се насочат към огромните крайбрежни градове Либревил и Порт-Жентил, където в този момент живеят по-голямата част от 2,2-милионното население на страната, оставяйки вътрешността на страна на половина по-малка от някогашната си колония държател на Франция наподобява изоставена.
Пристигнахме в Национален парк Лопе, един от 13-те, основани през 2002 година при починалия президент и предан природозащитник Омар Бонго, които покриват 10 % от страната и където целият лов е противозаконен. В сянката на планинската верига Chaillu и до необятната, разпенена Ogooué, основната река на Габон, се срещнахме с еколога на дивата природа Дейвид Леман и неговия екип.
38-годишният Леман, родом от Франция, е живял в Габон от 2015 година, когато се появи с новоизсечената си докторска степен, с цел да ръководи изследователската станция в парка. „ Израснал съм на Индиана Джоунс “, сподели той, до момента в който ни возеше в своя очукан Land Cruiser. „ Сега го изживявам. “
Спряхме на висока гранитна площадка, където екипът на Дейвид издигна огромна антена. Те се опитваха да намерят двете женски нашийници в група от близо 1000 мандрила, считани за най-голямата група примати в света и обект на проучването на Дейвид.
Една по една фамилията на горилите се обърна към нас в възхвала, като окосмен декор Трапс, преди да изчезне в гората
Под нас, разпростряла се до хоризонта във всички направления, беше мозайката от савана-гора на Лопе — километри и благи от „ броколи “ гора, внезапно оградена от петна открита савана, неналичието на извънредно местообитание, което я прави световно неповторима и изглеждаща тъкмо както би било в продължение на милиони години.
Кикочащи сиви папагали от Конго летяха от горната страна. Кайл се наведе и взе няколко върхове на стрели от яспис, евентуално датиращи от преди последната ледникова ера, просто лежащи там в пръстта, като че ли са били изгубени по време на лов същата заран.
Скоро се разхождахме през мрачната джунгла, отпечатъците ни се съединяват с тези на леопард в калта, през колони от 50-метрови дървета окуме, завинтени от лиани с дебелината на корабни лози, и великански сейби с големи перки, образуващи основата на стволовете им, тъй че изглеждаха като ракети, които дете би нарисувало.
Дейвид подвигна лист, от който капеха свежите тайни на бик горски слон в отплата. — Много рисково — сподели Дейвид. „ Те вървят тихо, като балерина. Може да се наложи да бягаме. “
Чухме едва статично съскане, което се натрупваше, до момента в който не стана като разбиващ се водопад, цялата гора вибрираше.
„ Това “, сподели Дейвид, „ както звучи 1000 мандрила, летящи през купола. “
Отрядът е това, което се назовава „ търпелив “, което значи, че ще позволява групи — лимитирани до четирима посетители едновременно, два пъти дневно — да се приближи на 70 или 80 метра от тях, само че не по-близо. Статиката спря. Стояхме неподвижни, ориентирани с бинокъл към плътния зелен воал, оттатък който се чуваха пълнозвучен лай и сумтене.
„ Ето! “ — прошепна Дейвид. Проследих пръста му, до момента в който през междина в листата се взираше в мен голям мъжки мандрил, устните и носът му бяха в най-необичайното алено червено, оградени от дебели ръбове в лазурно синьо, брадичката му имаше козя брадичка, която изглеждаше изтъкана от злато резба; като че ли Бог беше прекарал най-малко част от шестия ден на ибога.
„ Ето! “ Дейвид прошепна още веднъж и този път беше жена, лицето й с цвят на гладък абанос, малко бебе, притиснато към гърдите й. Последваха още лица, като гигантска игра на пикабу. След това си потеглиха, огромните мъжки осветяваха пътя със своите луминисцентни лилави и розови дъна, които работят като фарове за групата в полумрака на гората, и тогава всичко още веднъж замлъкна.
„ Мандрилите те вършат работете за това “, сподели Дейвид. „ Наистина като Габон. “
Тази вечер пристигна церемонията Bwiti. Дейвид беше там – през осемте години, в които живееше в гората, той беше отдаден, развой което лишава минимум пет години проучване, ритуали и доста ибога. „ Понякога може да се почувства като 10 години терапия за една нощ “, сподели той, което ме убеди (човек, за който няколко аспирина нормално съставляват вакханка на наркотици) да го опитвам.
На идната заран, след безсънна нощ на диви, само че не и неприятни видения, провокирани от ибога (здравей, от дълго време мъртва лельо Пат!), бяхме още веднъж на смазващия гръбнак път, пресичайки ръждясали, разтърсени железни мостове и подминавайки странното крайпътно щанд, месо от диви животни за продажба — панголини, бодливи прасета, маймуни — висящи безжизнени на тел. Кайл ми сподели по какъв начин късият изсъхнал сезон, продължаващ от края на май доникъде на септември, е в действителност единственият туристически прозорец в Габон, отвън който доста от пътищата са непроходими.
След една нощ в Lambaréné, ние превключих от път на река, бързайки назад към брега около Ogooué за шест часа и 160 благи в моторизирана пирога. Минахме около странната рибарска колиба и понякога църквата, чийто шпил пронизваше покрива на джунглата, само че другояче имаше малко признаци на човешки живот; чувствахте, че разполагате с цялата страна за себе си.
Бреговата зеленина стартира да се трансформира, палмите отстъпиха място на мангрови гори, където червеношапите мангабеи използваха кореновата система като рамки за катерене. Малко по-късно избухнахме от тесните граници на реката в обширната мастилена лагуна Игуела, чиито солени води, изясни Кайл, съдържаха невероятна комбинация от бозайници и морски живот - акули, слонове, хипопотами, крокодили, ламантини - и където ята африкански скимери се спускаха и се стрелкаха пред нашата лодка.
Акстирахме на кея в Ndola Lodge, в националния парк Loango, едно от дребното първокласни туристически оферти в Габон, където ядохме превъзходна вечеря от месести, сочни пържоли капитан (нилски костур) на терасата с аспект към лагуната. Спахме в луксозни стаи с палатки, слушайки звука на атлантическите талази оттатък.
На идващия ден се върнахме в гъстата тропическа гора, придружавайки откриватели и водачи от немския институт Макс Планк, които наблюдават семейство равнинни западни горили — също сериозно застрашени — от 2005 година Точно както при мандрилите на Лопе, присъединението към откривателите е единственият метод за посетителите да видят приматите, като част от нашата такса отива непосредствено за плана.
След два часа вървене в жегата водачите откриха горилите. Уви, те бяха посред обичаното си местообитание, тресавище, където можеш да потънеш до шия в черната на Гинес кал и където дебнат питони и хапещи мравки, както и пиявици, една от които откривател изваждаше от глезена й. Габон в действителност те кара да работиш за нейните съкровища.
След 20 минути мачкане и вървене по въже по тънките трупи, положени от тракерите през желеобразното плаващо легло от острици, папрати и папирус, пробвайки се да избегнат улавяне палмите от рафия с остри като бръснач ръбове стигнахме до поляна, окъпана в небесна светлина, като че ли осветена от сцена.
Там, седнало на 20 ярда от нас, беше осемчленното семейство горили, което се хранеше: 150-килограмовият сребърен тил ни гледаше с проучено равнодушие през античните махагонови очи; двама от невръстните му синове се бориха; малко бебе подскачаше и слизаше от гърба на майка си, проверявайки ни. В продължение на един час стояхме там, до колене в блатото, запленени от толкоз вълнуваща среща с животни, каквато в миналото съм имал.
Сребърният бранител извика времето, първо като ни „ подиграва “ и по-късно поведе фамилията му до ръба на блатото, където един по един те се обърнаха към нас в възхвала, като хързут декор Трап, преди да изчезнат в гората.
Насочихме се нагоре към друга от реките на Габон, < /strong> този доста по-тесен, лодката се слаломира към тесните му завои, джунглата е толкоз гъста, че се струваше невероятно лодката да откри път през нея.
Блестящи малахитни кралчета се стрелнаха през носа като наследник трасиращ патрони, до момента в който голиатските чапли се клатеха във въздуха. Бездействахме, с цел да гледаме кобри и питони, които се топлят, навити към клоните на дърветата, и крокодили с тънки муцуни, изтеглени на дънери.
„ Ето! “ — сподели Кайл и до водата стоеше горски слон, който се различаваше от по-големите си братовчеди от саваната по изправените си като стрела бивни. Загасихме мотора и се понесехме към него, приближавайки се на няколко крачки, бикът продължаваше да пие, а бледите му лешникови очи ни гледаха с любознанието и доверието на животно, което още не се е научило да
